Le parole essenziali della seta, del cashmere e della tessitura, spiegate con precisione per leggere un’etichetta e scegliere con maggiore consapevolezza.
Seta progettata, tessuta, stampata o rifinita nel distretto tessile comasco.
L’espressione descrive la tradizione manifatturiera della provincia di Como. Non indica necessariamente l’origine italiana della fibra grezza: per valutare un prodotto occorre leggere composizione, provenienza e lavorazioni dichiarate dal produttore.
Orlo arrotolato, tradizionalmente eseguito a mano sui foulard di seta.
Il bordo viene ripiegato e arrotolato con piccoli punti, creando una finitura morbida e leggermente in rilievo. Regolarità, elasticità e pulizia del punto aiutano a valutarne l’esecuzione.
Tecnica di tessitura che costruisce il motivo direttamente nell’intreccio del tessuto.
Il telaio controlla separatamente gruppi di fili dell’ordito, rendendo possibili disegni complessi. Il motivo non è applicato in superficie: nasce dalla struttura stessa del tessuto.
Armatura riconoscibile dalle sottili linee diagonali sulla superficie.
La struttura diagonale offre un buon equilibrio tra fluidità, corpo e resistenza. Per questo il twill è spesso utilizzato nei foulard e negli accessori in seta destinati all’uso quotidiano.
Armatura dalla superficie liscia e luminosa, con pochi punti d’intreccio visibili.
I fili restano più a lungo esposti sulla superficie e riflettono la luce in modo uniforme. Il raso ha una mano fluida, ma può richiedere più attenzione contro fili tirati e abrasioni.
I due sistemi di fili che si incrociano per formare un tessuto.
L’ordito corre nel senso della lunghezza ed è teso sul telaio; la trama lo attraversa nel senso della larghezza. Il loro rapporto determina struttura, compattezza, peso e drappeggio.
Unità usata per indicare il diametro medio di una fibra.
Un valore più basso descrive una fibra più fine, ma non basta da solo a definire la qualità. Lunghezza, uniformità, resistenza, selezione e lavorazione della fibra influenzano il risultato finale.
Grammi per metro quadrato: misura il peso superficiale di un tessuto.
Il GSM aiuta a confrontare densità e peso, ma non è un voto di qualità. Due tessuti con lo stesso valore possono avere mano e prestazioni diverse in base a fibra, filato, armatura e finissaggio.
Unità che esprime la massa in grammi di 9.000 metri di filato.
A parità di materiale, un valore più basso corrisponde in genere a un filato più fine. La resa del tessuto dipende comunque anche da torsione, densità e costruzione.
Filo continuo ottenuto unendo o torcendo fibre tessili.
Il filato è il passaggio tra fibra e tessuto. Titolo, torsione, regolarità e tipo di fibra contribuiscono a definire morbidezza, resistenza, lucentezza e aspetto del prodotto finito.
Termine storico legato a fibre fini dell’area himalayana, oggi usato anche per indicare una stola ampia.
Nel commercio contemporaneo la parola può descrivere forma e stile, non necessariamente la composizione. Per sapere se una pashmina è in cashmere, lana o misto è indispensabile controllare l’etichetta.
Accessorio leggero, spesso quadrato, indossato al collo, tra i capelli o su una borsa.
Può essere realizzato in seta o in altri materiali e in molte dimensioni. Composizione, armatura, stampa e tipo di orlo ne determinano mano, caduta e modalità di cura.
Insieme dei trattamenti finali che definiscono mano, aspetto e comportamento del tessuto.
Lavaggi, vaporizzo, calandratura e altri processi possono modificare morbidezza, lucentezza, stabilità e resa del colore. Il ciclo corretto dipende dalla fibra e dal risultato desiderato.
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